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《诗经》中的泌水河及古路沟河畔撑船人

程新 王有震

  百度百科专有词条曾用名衡门镇、被称为“中国千年古镇”的古路沟,位于驻马店老区泌阳县城大桥路南段过古路沟大桥的桥头东南处,现在隶属于该县古城街道办事处南杨庄居委会。因村中有古路,日久冲蚀成沟,得名古路沟。
  《诗经·陈风·衡门》有载:“衡门之下,可以栖迟。泌之洋洋,可以乐饥。”先秦时期,居住在泌水之畔古路沟聚落的先民们支起横木就算门,横木底下可栖身。泌丘有水水洋洋,清水填肚足家常。安贫寡欲,其乐融融。
  沧溟几度变桑田。因毗邻县治,衡门后人由操一业而十业、十业而百业。瓦牖绳枢变成了鳞次栉比的店铺,小聚落改称了衡门镇,历数百年繁华而不衰。清乾隆五十五年至五十九年(公元1791~1795年)泌阳知县郑大谟曾作《泌水令》:“衡门东向,泌水西流。堂闲人静,气清若秋……彼躯何求,泛泛水中鸥。”颇有陶令遗风。
  数百年集镇,东西大路长年为车轮切割、雨水冲刷,“千年古路熬成河”,大路变成了四五米深的路沟。古路深沟,众口相传。清康熙年间,衡门镇改称古路镇。手工制作的烟火名气日盛,爆竹作坊数十家。由清以来,世称:“王店装,泌阳灯,古路沟烟火传三更。”
  那时古路沟村的两个牲畜交易市场成了泌阳驴的主要集散地,月交易数百头。始创于明正德年间的古路沟醋酸香醇厚、色正味美、质优价廉。桥头烩面成为人们记忆中的美味。
  1972年古路沟大桥建好之前,滔滔泌水河上有的只是漫水桥、独木桥,甚至是需几大步跨的沙垫小路,这些都是旱天的权宜之计。一到发水,漫水桥变成了“水中桥”,近在咫尺却只能隔河相望。“溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。”过去,马谷田镇、盘古乡、高店镇、花园街道办事处的部分居委会及高邑镇南半部的群众,凡是去县城赶集的都要经过古路沟的漫水桥。
  “河水浅时,为了省钱,年轻人一般会涉水而过,常常水漫到肚脐和腋窝处。年纪大的和条件好的,会花上五毛钱坐上我们的双排小船过河到城内。水深时收成年人五毛,柴和货物要加收一个人的钱或两毛钱,水浅时收成年人两毛,小孩不收费,残疾人和困难家庭的不收费。”古路沟80岁的撑船人张顺杰老人回忆说,“曾有人说俺古路沟的人真能,不但卷的两响儿炮打得高、炸得响,这小渔船载人也真有一手。说实话,生长在俺古路沟河畔的撑船人水性都不是一般的好。一次能载4至6人的双体船是由两只小船摽绑在两根木棒上制成的,一般都是桐木做的,船体轻,转场时扁担一挑就走了。”
  老人说起话来滔滔不绝:“我家的双体船是在1964年自家备的桐木,掏30元钱请木匠师傅制作的。在那个物资匮乏的年代托人买的桐油刷的船体,为了安全起见,又在双体船的两根木棒上固定了木板,形成一个长方体的‘甲板’。风大浪急时我也能稳站船心。遇风大载人时,还要弯腰从船体里往外挖水,那个惊险劲儿一般人承受不了。有时风大浪急,翻船也时有发生。这类高风险的交通工具,成了那个年代河水上涨时过河的唯一途径。我们这些撑船人也都是迫于生计过活。”
  “雨季一般能撑船十天半月,每天能挣二三十元钱。特别1964至1965年全国人民学大寨那时,各乡去山西参观的大小队长们多,又赶上河水上涨,人多得送不完,最多时一天挣过60多元。我在泌水河的古路沟河段撑船一直干到1972年古路沟大桥建成,后又转场到下游草店河段撑船。让我印象深刻就是1975年8月,板桥水库坍塌的时候,那雨大得离奇,致使泌阳沟满河平。河水落平稳以后我又撑了一二十天的船,随后就改行开始磨豆腐卖。”
  当我们问到村上是哪一年开始撑船时,老人回忆说:“只记得在1955年村上的富农姚太兴和史广银共同打造了一只能载20人的船。当时15岁的我非常羡慕,在心里盘算着也弄一只小船。由于俺家穷,在24岁时才攒够打只双排小渔船的钱,也算实现了愿望。古路沟的撑船人姚太兴和史广银都活百十岁才去世,现在就剩84岁的姚相有我们俩。姚相有那个双排船大些,一次能载6个人。我们是看着古路沟大桥建起来的。有桥真好,让泌水河东南部几个乡镇的群众不再蹚水过河了,更促进了古路沟的经济发展。古路沟这几年彻底变了样,高楼林立,泌水河两岸成了公园。感谢党和政府照顾我们这些孤寡老人,让我们在衣食无忧中颐养天年。现在年纪大了,我也懒了,偶尔出去卖些豆腐,平常在家听听戏、逛逛公园。”