□ 张富存

　　眼下，随着园子里秋冬菜陆续成熟，出菜时剩下的边角料，如老白菜帮和新鲜的萝卜缨、苤蓝缨、芥菜缨，还有麦地里和小麦一起冒出来的成堆的野腊菜，拾掇拾掇弄回家，都是农家人做懒豆腐的好材料。
　　在豫南，懒豆腐和豆腐脑、沫糊放在一起，构成了贫穷时期让农家人乐而忘忧的姊妹篇。在那个物资不富足的年代，为了填饱肚子，大家常常在菜上面下功夫，别管是菜园里种的蔬菜，还是地里生长的野菜，抑或是在河床里的水芹菜，只要能称得上菜的，大家都会变戏法地把它们变成一道道可口的美味。于是，顺应时代的召唤，懒豆腐这道美食便在豫南人民的奇思妙想中应运而生。
　　仅从字面上看，懒豆腐做起来很简单，要不，怎么以“懒”呼之。其实不然，做懒豆腐不能偷懒，偷懒吃不了懒豆腐。母亲每次做懒豆腐，都要提前一天做好准备。第二天，母亲一边忙碌着手里的活儿，一边絮叨地说这不该叫懒豆腐，应该叫“勤”豆腐。
　　一场秋雨过后，园子里的青棵子白菜、露头青的萝卜、脆嫩脆嫩的上海青，还有大叶子的芥疙瘩、肥头大耳的苤蓝，在秋风的抚慰下，在秋雨的滋润下，齐刷刷地从地里钻了出来。母亲看我下班回来了，说：“明天咱烀懒豆腐吧？正好，菜地里的青菜也下来了。”一听说这道菜，肚里的馋虫一下子就被勾了出来，想都没想就答应了。母亲到菜地里不一会儿，就剜了一大袋子青菜，回家择掉根部的残叶，洗净，放在筐子里，单等第二天下锅时用。
　　第二天，刚吃过早饭，母亲就舀了一大碗黄豆泡在水盆里，还把春天时在麦地里剜的并焯水晒干的野腊菜泡上一些，再准备好葱、姜、蒜、韭花、芫荽和一些作料。到了快晌午的时候，母亲就开始忙活起来，先把黄豆控水，然后放进打浆机里打磨成细白细白的浆汁，但有一点儿，不像做豆腐脑那样，浆汁不需要过滤，而是直接倾入锅中。或许，这便是懒豆腐中这个“懒”字的由来。除此，再寻不着它偷懒的地方。烧火也不能偷懒，想吃到这道正宗的懒豆腐，就得用土灶烧。烧柴也有诀窍，最好不要用劈柴，因为锅里熬的是豆汁，豆汁是什么？是植物蛋白，火力猛了，豆汁烧煳了，这一锅懒豆腐就算做砸了。豆汁熬好了，放菜也得有讲究，先放青菜，待青菜变软后再放干菜，这叫腾位。接着是放醋，放少了清浆慢，放多了口味老，不鲜。待一切都好后，最后一步才是撇出浆汤。至此，一锅色香味俱全的懒豆腐就算大功告成了。
　　母亲又支起鏊子，烙了一筐子烙馍，吃懒豆腐卷烙馍那是绝配。母亲这才腾出手，把做好的懒豆腐盛上冒尖一盆子，撒上提前切好的葱段、姜末、蒜泥、韭花，十三香也来一点儿，最后淋上芝麻油，搅拌均匀，懒豆腐的鲜提升着香料的香，香料的香辅助着懒豆腐的鲜，一口吃下去鲜香满溢。随着这久违的香味在小院弥漫开来，母亲让我赶紧打电话给附近村庄的两个妹妹，让她们抓紧时间过来尝尝，并说，晚了就吃不成了。不多会儿，院子里充满了欢声笑语，大家就着烙馍卷着懒豆腐，津津有味地吃着说着，不断夸赞母亲手艺好，不觉间，一筐子烙馍就这样风卷残云般地见底了。吃饱了，再喝口撇出来的浆汤，舒心养气，懒豆腐和浆汤两者相得益彰，那种酣畅淋漓的愉悦倏地一下溢满周身。
　　对了，还有一点儿，就是吃懒豆腐盐要分开放，当天吃的可以放盐，吃不完的不要放盐，否则容易变味儿。不放盐的懒豆腐放在冰柜里很长时间也不会变馊，能够一直吃到春节。
　　如今的懒豆腐，早已穿越了饥饿，成了人们承载诗与远方的精神食粮。