□ 张富存

　　在农村，每家每户的房前屋后，或大田的边边角角，都会开垦出一片菜园。
　　一夜的春雨，菜园里的小葱、小蒜、莴笋、莜麦菜……都蓬勃了起来。尤其是那一畦叶似翡翠、根似洁玉，水灵灵、绿莹莹的韭菜，特别惹人注目。不过十天半月的光景，待韭菜长至不少三叶、不出五叶之时，头刀韭便可收割了。
　　虽然韭菜是时令蔬菜，但夏天天热，味道辛辣过头不说，口感也不好。秋天的呢，吃起来又有些平平的感觉，缺乏一点冲劲儿。还是春天长出来的韭菜最好吃，气温不疾不徐，阳光不温不火。
　　春天的韭菜，生得水嫩，吃起来香甜，营养也很丰富，在民间素有“春天第一鲜”的美誉。为别于其他，我就给它起个好听的名字，叫春韭。
　　古代，人们很早就有用春韭祭祀的习俗，《诗经》有“四之日其蚤，献羔祭韭”之说，《礼记》也称“庶人春荐韭”。我忽然又想起唐代杜甫在《赠卫八处士》里的一句诗：“夜雨剪春韭，新炊间黄粱。”是说，春夜逢上喜雨，又遇上了多年未曾谋面的老朋友，拿什么来款待呢？姑且就剪把春韭，再新炊一盘金黄喷香的小米饭，借着这绵绵的雨丝，以表达自己的缟纻之交、喜悦之情吧！同为寒士的友人，实在拿不出美酒佳肴招待，就借助春韭把场面烘托得温馨缭绕、喜乐有加。
　　“一畦春韭绿，十里稻花香。”清代曹雪芹也道出了与春韭的真挚情结。对于春韭的偏爱，不只古人，今人亦然。
　　我家的菜园，母亲就侍弄了一畦韭菜。她常说，别看现在生活富足了，外面卖的蔬菜啥样的都有，但还是自己种菜吃着方便，想吃了随时掐上一把，省力省心不说，吃着也放心踏实。母亲种菜依然遵循古法，常把家里积攒下来的鸡粪、猪粪、鸭粪一担担挑到园子里，然后把菜地松得暄暄的，不上化肥、不打农药，韭菜长得油油绿绿、壮壮实实，着实让人喜爱。
　　尤其每年春上，从年节里走出来的人们，大鱼大肉都吃腻了，一大冬天的萝卜、白菜也失去了新鲜感，其他露地蔬菜还没有就绪，只有园子里的韭菜摇曳着春光款款而来。这时，母亲常剪些回来，暂且不说能做出怎样可口美味的饭菜，仅是看看那脆嫩脆嫩几乎要冒出油星的绿，就能勾得你胃里的馋虫滴溜儿乱蹿。
　　家乡人吃素食习惯了，吃韭菜也没有忒多讲究，很大众化。母亲做韭菜的方法不外乎有以下几种：韭菜馅饺子、韭菜馅盒子、韭菜馅包子、韭菜炒辣椒、清炒韭菜、韭菜炒鸡蛋等。其中，母亲最常做的是韭菜馅饺子，吃起来别有风味。去菜园里割一把韭菜，因为是春韭，自然是不带老叶的，也不用择，只要拍打掉附在根部上的泥土，用清水洗净，控干水分，切成半厘米的小段儿，揉把粉条，再炒几个鸡蛋备用，当然豆腐也不要少，还有盐、葱、姜、蒜蓉、十三香适量。都准备停当了，最后把这几样往里面一掺，搅匀，一盆色香味俱美的饺子馅就完成了。
　　每天被乡野的风吹着，我还算不老的心也跟着草木葳蕤了起来。寻个暖日，弄个小菜，邀三五好友到家里一聚。韭菜炒鸡蛋、油炸花生米这两样肯定不能缺，自然，韭菜是自家种的，鸡蛋是自家养的鸡下的，花生米和油都是自家地里的产物，喝的也是家乡酒。
　　趁春光，大家一起把日子点亮、把生活捋顺。语融融，携进南来北往四时暖；杯盏盏，拂去春来东去八方寒，那情景，颇有当年卫八处士盛待诗人杜甫时的缠绵与缱绻，照样能把素日流年调理得活色生香、有滋有味。